Первый этап — снятие растительного слоя. Плодородный грунт снимают целиком: органические включения перегнивают, и покрытие проваливается. Глубина корыта зависит от нагрузки и типа грунта. Для садовой дорожки достаточно 25–35 см, под автомобильный въезд — существенно больше.

Отвод воды — главная страховка от морозного пучения. Задача — не дать воде задержаться в подстилающих слоях. Уклон поверхности закладывают порядка 1–2 % с отводом от дома. На тяжёлых глинистых грунтах устраивают дренаж по периметру.

Оснований по сути два — на бетоне и на щебне. Нежёсткое основание устраивают послойно: разделительный геотекстиль, щебень, расклинцовка, подстилающий слой. Уплотнение обязательно для каждого слоя — пропуск этого шага гарантирует просадку.

Бетонное основание нужно там, где камень сажают на клей. Для наружных работ берут клей C2 с деформируемостью S1, крымский меотис плитка обязательно намазывая и основание, и камень. Непроклеенные зоны зимой набирают воду и отрывают камень. Плиту укладывают на свежий гребень.

Швы — деталь, которая решает многое. Ширину шва назначают исходя плитка из травертина в Московской области цена формата плит — без зазора плиты упрутся друг в друга в жару. На щебёночном основании зазоры заполняют песком либо гранитным отсевом. При укладке на клей применяют морозостойкую затирку. Температурные швы нарезают каждые 3–5 метров.